Мадрид
Есть категория туристов, которым не сидится на одном месте. Если едут в Испанию в Барселону на две недели, то им непременно надо метнуться до Португалии. Если в Марбелью, то манит Страна Басков. Если вы - такой путешественник, то уж Мадрид вы точно не сможете пропустить!
Из Аликанте до Мадрида - 3,5-4 часа на машине или 2,5 - на поезде, вполне себе отличный вариант для поездки на 1-2 дня. И как за это время успеть все самое важное? Своей точкой зрения поделится с нами Владимир Ларин: за 20 лет жизни в Мадриде он успел стать практически коренным жителем города, исследовав массу мест разной степени злачности, испытав себя на прочность на местных праздниках, приобретя мадридцский акцент и продолжая испытывать к Мадриду нежные чувства.
Стать мадридцем на два дня
Мадрид. Энциклопедия услужливо подсказывает определения: столица Испании, самая высокогорная из всех столиц государств Старого света, город с наивысшей в Испании концентрацией музеев и таверн на душу населения, крупнейший транспортный узел между европейским и американским континентами, деловой и торговый центр Пиренейского полуострова. Отзывы туристов о нём, в то же время, поражают разбросом и полярностью мнений: от полного неприятия и равнодушия до совершенного очарования и влюблённости с первого взгляда. Что с ним не так? Или наоборот - что с ним как раз так, как надо? С какой стороны подступиться к этому одновременно старинному и современному, строгому и фривольному городу, тем более, когда на него отведена всего пара дней?
Рецепт, как и сам Мадрид, одновременно и сложен, и прост. Попытайтесь на эти два дня стать мадридцем. Мадрид - не Барселона, пользующаяся всеобщей туристической любовью преимущественно благодаря первым после схода с трапа самолёта приятным ассоциациям. Долгожданный заслуженный отпуск, пляж, прогулка по променаду, вечерний бокал испанского вина с искоркой заходящего солнца под тёплый, наполненный морскими запахами бриз, балкон отеля с видом на горизонт, где море сливается с небом… В Мадрид едут определённо не за этим. Будучи в отпуске, в Мадрид едут специально, намеренно, чаще всего с побережья или транзитом, но многие при этом понятия не имеют, за чем именно, кроме простого удовлетворения любопытства. В этой неопределённости и заключается основная ошибка.
Лучшее время, чтобы стать мадридцем - с пятницы по воскресенье. В середине рабочей недели Мадрид исполняет свои прямые столичные обязанности. Он деловит, строг, стремителен, сосредоточен и целеустремлён. Говорят, он как Москва - “the city that never sleeps”, но это не вполне так. В рабочие дни по ночам город спит, включая центр, и мало что напоминает об его привычном дневном ритме. Но дождитесь наступления второй половины пятницы, и главный город Испании откроется с совершенно неожиданной стороны - наступает время мадридцев.
Начнём, тем не менее, с начала.
Прибыв в Мадрид и заселившись в отель после полудня, самое время чем-нибудь подкрепиться в центре. Это может быть полноценный недорогой комплексный обед menú del día, доступный на каждом углу, в том числе в антуражных Museo del jamón (Музей хамона), может быть шведский стол в Topolino или Allucaneat, а может и перекус на базе лёгких закусок-тапас, и чашка кофе с выпечкой в существующей с 1894 года кондитерской La Mallorquina.
Чтобы не пересказывать туристические издания, описывающие основные достопримечательности, обратимся к тем особенностям последних и тем неочевидным местам, о которых прекрасно осведомлены местные, но не упоминают путеводители.
Смотровые площадки
Первым естественным порывом человека, приехавшего в крупный европейский город на пару дней, нередко становится покупка билета на туристический автобус. Сложно оценить оправданность этого шага, но, так или иначе, bus turístico - действительно хороший способ в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями ознакомиться с внешним обликом города, следуя мимо основных “вешек” с возможностью в любой момент остановиться или продолжить. Второй, не такой очевидный, не менее эффективный, но более эффектный способ - воспользоваться смотровыми площадками, расположенными подчас в самых неожиданных местах.
- Кафедральный собор La Almudena. Со стороны фасада собора, обращённого к королевскому дворцу, по правую руку имеется вход в соборный музей, а из этого музея - доступ на крышу, откуда открывается замечательная панорама Мадрида.
- Дворец Сибелес (Palacio Cibeles), бывший главпочтамт, занимаемый теперь мэрией Мадрида. Наверху есть площадка с видом на самый оживлённый перекрёсток главных столичных артерий.
- Маяк Монклоа (Avenida Arco de la Victoria, 2) или 92 метра за 50 секунд. Вновь открытая к посещению смотровая площадка, в Мадриде одна из самых высоко расположенных.
- Círculo de Bellas Artes. Как и дворец Сибелес, это в самом центре (Alcalá, 42).
- Ресторан Casa Granada (Calle del Doctor Cortezo, 17). Излюбленное мадридцами место вечерних посиделок под бокал вина на крыше обычного жилого дома. Вход, опять же, через самый обыкновенный подъезд. Если дверь подъезда закрыта, звоните в домофон.
Это далеко не полный список смотровых площадок, нередко совмещенных с едальнями. Многие из них находятся на крышах отелей, и для доступа туда совсем не обязательно быть постояльцем. The Principal, Apartosuits Jardines de Sabatini, Room Mate Oscar, Hotel de Las Letras, Santo Domigo, Urban, Innside Madrid Suecia, Reina Victoria - все они предлагают посмотреть на столицу свысока.
Музеи
Бытует мнение, что тот, кто не побывал в музее Прадо, не был в Мадриде. Мнение очень спорное, но, если живопись вам не чужда, нет причин, чтобы не приобщиться к прекрасному. Тем более, что в последние два часа перед закрытием посещение бесплатно. Помните, однако, что тридцать пять тысяч экспонатов Прадо невозможно охватить ни за два часа, ни за два дня, ни за два года, поэтому очень желательно заранее определиться, какая часть экспозиции привлекает вас особенно. Босх, Веласкес, Гойя, Тициан, Эль Греко, Рембрандт, Рубенс, Вейден, Сурбаран, Ван Дейк… И идти туда как местные - целенаправленно, по плану здания, без бессистемных метаний.
- Прадо, музей королевы Софии, картинная галерея Тиссен - этот, как его называют путеводители, “золотой треугольник” живописи известен всем. Но мало кто знает про дом-музей Хоакина Сорольи, основоположника и крупнейшего испанского мастера импрессионизма. Музей действительно очень домашний, уютный и рекомендуемый к посещению для неравнодушных к стилю живописца. Да и особняк, в котором расположена галерея, сам по себе очень примечательный и необычный: усадьба с двориком в типичном андалусском стиле практически в центре совсем не андалусского Мадрида.
- Недалеко от музея Сорольи находится практически неизвестная, однако очень необычная и любопытная достопримечательность: заброшенная, но доступная к посещению старая станция метро Chamberí под одноимённой площадью. Станция является частью музейного комплекса ”Anden cero”, “Платформа номер ноль” (лёгкий реверанс в сторону Гарри Поттера). Вторая часть комплекса, машинный зал метро, находится на улице Cavanilles 58, недалеко от вокзала Аточа, и тоже достойна посещения, особенно интересующимся техникой, юным и не очень.
- Им же будет небезынтересен и железнодорожный музей, что также в районе Аточи.
- Чрезвычайный интерес для желающих понять и прочувствовать историю Испании, силу и мощь крупнейшей морской державы всех эпох, представляет совершенно уникальный мадридский Морской музей. Более шестисот моделей судов, почти полторы тысячи полотен маринистов, более тысячи экземпляров оружия, столько же монет и медалей, шесть сотен навигационных приборов - коллекция действительно очень впечатляет.
- Мадридский королевский дворец в рекламе не нуждается, однако большинство его посетителей пробегают мимо расположенного совсем рядом “секретного“ места, убранство которого способно на равных соперничать с роскошью дворцовых залов. Музей маркиза Серральбо в особняке XIX века, хранящий частную коллекцию хозяина. Интерьеры музея поражают, пожалуй, даже сильнее, чем интерьеры дворца самого короля.
Гастрономия
В последние годы по всей стране набирают популярность так называемые “гастрономические (или кулинарные) пространства”, более известные под названием фуд-корт и представляющие из себя собранные под одной крышей точки общепита разнообразной специализации с общим на всех залом. Первый из открывшихся в Мадриде фуд-кортов - рынок Сан-Мигель рядом с plaza Mayor, настоящая гастрономическая достопримечательность, про которую, пожалуй, можно издать отдельный полноценный путеводитель.
На интернет-форумах иногда высказываются мнения, что это сугубо туристический аттракцион, искусственный и дорогой, куда местные ни ногой, но это совершенно не так. Разумеется, в силу расположения и известности, половина посетителей рынка - туристы, но другая половина - именно местные. И, в отличие от туристов, местные идут туда не наобум и не за паэльей, а за определёнными удовольствиями, недоступными в обычных барах. Например, за разливным вермутом на прилавке “La Hora del Vermut”, где он не только представлен в ассортименте (из Мадрида, Реуса, Риохи и особый вермут месяца), но и стоит в полтора раза дешевле, чем где бы то ни было в центре города (к слову о мнимой дороговизне). Там же в широком ассортименте херес всех типов. У этого прилавка всегда многолюдно, и всегда слышна преимущественно испанская речь.
Не менее популярна устричная Даниэля Сорлута, где самые дорогие и крупные экземпляры интересуют в основном гостей из Азии, а зашедших за устрицей мадридцев больше привлекают Fine de Clair, с куда более насыщенным ароматом и вкусом, и куда меньшей при этом ценой.
Под устрицу обязательно пытаются налить недешёвого французского вина, но всегда можно отказаться, расплатиться, взять тарелочку с морской добычей и переместиться к прилавку “Pinkleton & Wine“ по правую руку от Сорлута, специализирующемуся как раз на вине. Заказать там за вдвое меньшую сумму что-нибудь от отечественного, испанского производителя и тут же употребить. Поскольку пространство общее, никто не препятствует поеданию устриц у винного прилавка… да хоть у сырного “Mya Vandalos“, который по праву считается одним из лучших в Мадриде, или рыбного “La Casa del Bacalao“ с соответствующими тапас, которые также весьма популярны.
Сан-Мигель - первый, но далеко не единственный в своём роде. Список мадридских фуд-кортов можно найти на официальной странице муниципалитета, посвящённой туризму.
Упомянутый разливной вермут - предмет для отдельной статьи и особого разговора. Забудьте про “Мартини”. В мадридских барах пьют вермут испанского производства, и не бутылочный, а из крана (спрашивайте “vermú de grifo”, без “t” на конце, как его здесь называют) (Прим. Терра Аликанте: увы, в Аликанте до сих пор нет мест с разливынм вермутом, так что - в Мадрид, в Мадрид!). Предлагают его не все подряд, но очень многие заведения. Любому мадридцу известно народное понятие “час вермута”, наступающий незадолго до обеда. Стаканчик под нехитрую солёную закуску чрезвычайно способствует пробуждению аппетита, что неудивительно, ведь вермут - прекрасный аперитив.
Редкий турист пробежит мимо старейшего, согласно книге рекордов Гиннесса, ресторана в мире, “Sobrino de Botín”, однако ещё менее редкий знает о существовании основанного столетием позже, но столь же легендарного ресторана “Lhardy” на Carrera de San Jerónimo, 8, в двух шагах от Пуэрта-дель-Соль.
“Ларди” специализируется, в числе прочего, на самых известных столичных блюдах: мадридском косидо и говяжьем рубце кальос, но совершенно не обязательно идти туда именно за ними, нарядившись во фрак, дабы соответствовать роскошным интерьерам общих и приватных залов. На входе в один из самых дорогих столичных ресторанов имеется некоторое подобие кафетерия, совмещённого с небольшим магазином, где без всякого предварительного бронирования можно отведать домашнюю выпечку (изначально это был не ресторан, а кондитерская) под кофе, глядя в огромное двухсотлетнее зеркало, где, как говорил испанский писатель Асорин, “мы растворяемся в бесконечности” - столь велико число известнейших персонажей, фигуры которых отразило это зеркало на протяжении минувших веков. Начиная с несовершеннолетней королевы Изабеллы II, тайно посетившей ресторан в 17 лет, короля Альфонса XII и заканчивая бродячим псом Пако, героем городских хроник конца XIX века, которого пускали в самые престижные места, от салонов до театров.
Но всякий мадридец заходит в “Ларди” даже не за выпечкой, а за горячим консоме… из настоящего русского самовара! Да-да, в глубине прихожей стоит натуральным самовар с огнедышащим бульоном во чреве. Любой желающий может самостоятельно налить из него в чашку бульона, что особенно актуально в иной промозглый день, и расплатиться на выходе. В отличие от порядка цен на основные блюда, цены в “прихожей” очень умеренны.
Другой маленький секрет, скрываемый центральными улицами - полуподвальное помещение недешёвого галисийского ресторана “Casa Gallega” на Bordadores, 11, куда от входа ведёт винтовая лестница, и где находится неприметный крошечный бар “для своих” с бросовыми, по сравнению с основным помещением ресторана, ценами. Несмотря на расположение, в этом баре не бывает туристов (ну, кроме нас с вами :) ), там нередко забронированы все четыре имеющихся столика, и там предлагают нечасто встречающиеся сезонные продукты. Например, мальков угря, миног или морских ежей.
Испить кофе или бокал иной живительной влаги на Пласа Майор, как справедливо пишут в путеводителях, удовольствие не из дешёвых. Но там не пишут, что это касается только террас. Пройдите к барной стойке, и цена на напиток может снизиться втрое. Например, в заведении “Plaza Mayor, 2” по тому же адресу кофе за барной стойкой обойдётся не дороже, чем в любом другом баре, в то время как в пяти метрах от неё, на самой площади, за такой же кофе попросят уже втридорога.
То же самое касается чрезвычайно антуражного и даже шокирующего случайного посетителя этой своей антуражностью “La Torre del Oro” на Plaza Mayor.
Во избежание сюрпризов для кошелька, лучше не заказывать там еду, но зато совершенно неразорительно взять рюмку белого сухого вина “Barbadillo” из андалусского Санлукара. Казалось бы, абсолютно туристическое место на облюбованной туристами площади. Но нет, пространство у стойки забито испанцами, а в иной день там можно столкнуться лицом к лицу с живым классиком Артуро Пересом-Реверте, который, как легко догадаться, абы куда не ходит. Зимой к напитку подадут горячий бульон, а летом - холодный гаспачо.
Эль Растро. Кто не слышал о воскресном блошином рынке, раскинувшемся от Пласа Майор с лотками нумизматов и филателистов до южной оконечности квартала Латина. Но туда идут не только поглазеть на антикварные предметы обихода, купить майку с хулиганской надписью во всю спину или, к примеру, коробку спичек, выпущенную в СССР.
Туда идут за толчеёй и непередаваемой атмосферой бара “Santurce” (Plaza General Vara de Rey, 14), где подают лучшие в Мадриде жареные сардины. Коллега автора этих строк жил этажом выше и рассказывает, что в доме жареными сардинами пахло всё – от носовых платков до пододеяльников. И неудивительно, ведь в выходные дни тут распродают, без преувеличения, тонны сардин.
Другой чрезвычайно популярный бар Эль Растро - “Cervecería Cruz”, в народе более известный как “La Casa de las Navajas” (Plaza de Cascorro, 19). Не от слова “наваха” как перочинный нож, а от названия морепродукта, напоминающего его по форме. И там действительно не только отлично приготавливают этих странных, но очень вкусных моллюсков “морской черенок”, вручную тщательно вычищая из них песок перед отправкой на гриль, но и не менее виртуозно жарят галисийских гребешков-zamburiñas. В Мадриде много мест, где великолепно приготавливают гребешки, но “Крус” сохраняет за собой статус эталона.
Напоследок по теме тапас хочется добавить еще несколько ссылок на когда-то проделанную гигантскую работу автора этого же материала, В. Ларина, который, не щяда живота своего, лично проинспектировал около 200 тапас-баров Мадрида и составил по ним обширный путеводитель. Ему уже несколько лет, но основная часть информации по-прежнему актуальна для тех, кто пожелает изучить вопрос вдумчиво и глубоко:
Очевидное - невероятное
- Парк Ретиро. Мало кто из туристов осознаёт, с какой целью направляется в этот зелёный оазис в самом сердце мегаполиса. Скорее из любопытства и вряд ли для того, чтобы провести полдня в горизонтальном положении на зелёной травке, поедая принесённую с собой снедь, чем грешат окрестные жители. Но есть шанс придать походу в Ретиро осмысленность. В самом центре парка есть большой пруд, Estanque del Retiro, где можно взять на прокат лодочку и лёгким взмахом вёсел сбросить лишние калории. Осторожнее с загаром! Обгореть на воде пруда можно даже в пасмурную погоду. И не забудьте захватить с собой хлеб. Багет или два. Зрелище, которое представляют собой рыбы, выпрыгивающие из воды в попытке ухватить кусочек хлеба, наверняка станет одним из ярких впечатлений дня, особенно для детей.
- Храм Дебод. Настоящий египетский храм, а особенно вид на закате солнца с возвышенности, на которой его расположили после доставки из Египта, безусловно великолепен, но не менее впечатляет расположенная рядом часовня или пустынь святого Антония Флоридского (Glorieta de San Antonio de la Florida, 4). В ней находится пантеон великого Гойи. Живописец собственноручно расписал интерьеры, потратив на это полгода и увековечив на фресках простых мадридцев, что очень нетипично для культового сооружения. Для росписи купола Гойя применил невиданную до него технику объёмного изображения собственной разработки - ничего подобного ранее не создавалось.
- Чуэка. Улицы вокруг одноимённой станции метро снискали себе славу квартала однополой любви, но на самом деле это один из самых тихих и спокойных районов Мадрида. А также - один из самых живописных с точки зрения архитектуры и самый щедрый с точки зрения бесплатных закусок к напиткам в барах. В Чуэке также располагаются несколько церквей, совершенно неприметных снаружи, но удивительно красивых внутри. Первая в ряду, безусловно, церковь San Antonio de los Alemanes (Puebla, 22), которую называют мадридской Сикстинской капеллой. Внутреннее убранство и роспись действительно потрясают, в других мадридских церквях нет даже близко ничего подобного.
Не менее удивительна неоготическая часовня “Cachito del Cielo” (Travesia de Belen, 1), дословно, “Кусочек неба”, и значение этого выражения не понимаешь, пока не увидишь её алтарь. Если не знать, где находится часовня, в жизни её не найдёшь, вход в неё мало чем отличается от обычного подъезда.
Праздники
По большому счёту, в Мадриде в течение года отмечаются три главных и действительно народных праздника, не считая католического Рождества, и, если даты поездки совпадают с одним из них, это большое везение. Все они, что неудивительно, религиозные.
- Первый - Богоявление (этот же праздник называют "Днем Королей-магов"), 6 января, а точнее, не сам этот день, а канун, вечер 5 января, когда по центральным улицам, как и повсюду в Испании, проходит красочная кавалькада волхвов, а детям дарят подарки в таких количествах, в каких у нас принято дарить на Новый год.Посмотреть кавалькаду, находясь в первых рядах – задача очень непростая, понадобится прийти за несколько часов до начала. А поэтому, возможно, лучше разыскать симпатичный бар и провести вечер за заботливо пополняемой рюмкой и подкладываемой закуской, глядя на шествие по телевизору.
- Сан-Исидро. День святого покровителя Мадрида, Исидора-землепашца. Ежегодно 15 мая наступает кульминация праздника, когда весь Мадрид отдыхает, выпивает и закусывает. Уже за неделю до даты даёт старт мадридская ферия, каждый день которой отмечен разнообразными мероприятиями. Не в последнюю очередь это коррида и рехонео на главной столичной арене Лас Вентас. Относиться к традиции боя быков можно как угодно, но необходимо помнить, что в Мадриде она сильна как нигде, и именно мадридская арена с её традиционно бескомпромиссной и строгой в оценке публикой - то место, где молодые тореро обретают либо мировую славу, либо мировой позор. Народные гулянья, меж тем, сосредотачиваются на лугу имени святого, Pradera de San Isidro, на берегу реки напротив футбольного стадиона “Висенте Кальдерон”.
- Ла-Палома. Наряду с днём Сан-Исидро, Палома, которую отмечают 15 августа, является “кастовым” праздником и служит для подчёркивания коренными жителями столицы своего истинно мадридского происхождения. И на Сан-Исидро, и на Ла-Палому мадридцы старой закалки наряжаются в традиционные костюмы “чулапас” и “чулапос”. Этот религиозный праздник, на котором столичные пожарные ненадолго отвлекаются от своих прямых обязанностей и приступают к снятию с алтаря образа святой Девы-де-ла-Палома для дальнейшего проноса его крестным ходом, на самом деле - истинно народный и чрезвычайно любимый. Палома не просто чтима, её обожают. А весь квартал Латина, в главной церкви которого хранится святой образ, в эти дни превращается в одну гигантскую террасу под открытым небом, благо погода обыкновенно позволяет.
Приехав в Мадрид, не загоняйте себя в рамки “обязательных к осмотру” достопримечательностей и ни в коем случае не запирайтесь вечером в отеле с перспективой выпить вина из стакана для зубных щёток под нарезку хамона из вакуумной упаковки. Иначе Мадрид равнодушно пройдёт мимо и даже не попытается раскрыться. Он не из тех городов, что распахивает объятия в надежде обворожить и понравиться с первого взгляда. Но, единожды проникнув в душу, Мадрид её больше не покинет и всегда найдёт, чем удивить.
Обладатель авторского права: Irina Pavlova
Автор текста: В. Ларин (статья написана специально для портала "Терра Аликанте")
За предоставленные фотографии потайных мест и вкусной еды отдельное огромное спасибо Ирине Сычевой.
